Пособие по шитью

Основные техники

Шитье вручную
В наши дни шитье вручную применяется при ремонте одежды, для выполнения подгибки по линии низа, притачивания деталей на изделия, а также при подготовке к пошиву одежды. Шитье вручную применяется в вышивке и при выполнении декоративных швов. Базовые техники включают в себя наметку, присборивание, оформление защипов, декоративные швы, шов «назад иголку», сметочные, зигзагообразные и подшивочные потайные стежки.

Сметочные стежки
Используются для соединения нескольких слоев ткани. Длина сметочного стежка — около 3 мм, расстояние между стежками небольшое. Для выполнения сметочных стежков используется универсальная нить, примерно 40 см длиной. На одном конце нити делается узел. На ткани выполняется 3—4 стежка сразу. Нанизывайте на иглу ткань несколько раз, прежде чем протяните нить, — это создаст ровную линию и сэкономит время (диаграмма 1).


Присборивание
Выполняется сметочными стежками, но длина стежка составляет 6—13 мм. Он используется, чтобы собрать ткань в складки или приметать более длинный участок ткани к более короткому. Для прочности выполняйте стежки в две нити. Завершив выполнение строчки, потяните за нить и расправьте сборку Зафиксируйте нить по краю, чтобы удержать сборку на месте (диаграмма 2).

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Если вам предстоит оформление длинного участка сборкой, разделите его на несколько отрезков, оформляя каждый из них отдельно, чтобы предотвратить разрыв нити или неровную строчку.

Наметка
Иногда ее называют сметкой. Используется для того, чтобы временно соединить две детали, обычно когда одна деталь накладывается на другую. Существует два метода выполнения шва: наметка с помощью портновских булавок (см. с. 27) и наметка ниточным способом (выполняется на машинке или вручную). Ручная наметка выполняется сметочными стежками. Используйте универсальную нить около 40 см длиной, сделав на одном конце узел, выполняйте стежки длиной 13 мм. Чтобы снять наметку, отрежьте узелок и надрежьте нить в нескольких местах по всей длине. Для выполнения машинной наметки установите длину шага строчки на максимум и выполните строчку.

Маркировочные стежки
Обычно используются для обозначения расположения деталей выкройки на ткани, например карманов, змеек, вытачек, складок. Это 3—4 петлеобразных больших стежка, захватывающих несколько слоев ткани. Стежки аккуратно разрезаются между слоями, так чтобы ниточная маркировка осталась на выкройке на каждом слое. Чтобы выполнить сметочные стежки для маркировки используйте универсальную нить, сложенную здвое.
Положите на ткань бумажную выкройку и выполните по линиям наметку, оставляя на каждом стежке большую петлю. Повторите три раза. Отрежьте нить, но не у самого края.
Снимите портновские булавки, которые фиксировали бумажную выкройку, и сделайте надрезы между слоями ткани, аккуратно натягивая петли так, чтобы после надреза на ткани осталась маркировка.


Шов «назад иголку»
Он похож на стачной шов, выполняемый на машинке. Шов «назад иголку» — самый прочный, так как техника его выполнения предполагает близкое расположение стежков на лицевой стороне, а на изнанке стежки оказываются расположенными внахлест. Перед тем как начнете выполнять строчку, сделайте на нити узелок и выполните 3—4 стежка, после, немного отступив назад, вколите иглу и выведите ее, продвинув вперед на 3 мм дальше. Для следующего стежка снова отступите назад, прокалывая ткань иглой в начальной точке предыдущего стежка, после чего ведите иглу вперед и снова на 3 мм дальше, как показано на диаграмме 3.


ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
• Используйте нити разных цветов для обозначения
• расположения различных элементов (например, го-
• лубую — для обозначения расположения змейки,
• красную — для складок).

Шов «укол»
Он похож на шов «назад иголку», только стежок очень маленький, едва заметный. Используется при работе с тонкими тканями и тканями с ворсом, которые могут быть испорчены машинной строчкой. На лицевой стороне стежки находятся на равном расстоянии друг от друга. На обратной стороне они напоминают шов «назад иголку». Закрепив нить, при выполнении этого шва следует двинуться назад, чтобы после сделать стежок вперед с увеличением длины шага на 2—3 мм. Вернитесь, чтобы захватить в ткани 2—3 нити позади предыдущего стежка, и повторите все сначала (диаграмма 4).


Потайные стежки
Используются для сшивания отверстий, зазоров, оставшихся на лицевой стороне изделия или же для подшивания края. Эти стежки практически незаметны на готовом изделии. Аккуратно соедините края отверстия, над которым работаете. Закрепив нить, двигайтесь справа налево, протягивая иглу сначала сквозь одну, а затем сквозь вторую кромку ткани, и следите за тем, чтобы расстояние между стежками было одинаковым. По мере работы над отверстием стягивайте края (диаграмма 5). Если вы подшиваете край изделия, захватывайте 1—2 нити основной ткани и оставляйте между стежками не более 6 мм.


Краевые стежки
Такими стежками можно обработать деталь изделия по краю. Они используются для того, чтобы пришить бахрому к мягкой обивке или аппликацию к платью. Выбирайте нить в тон бахромы или аппликации. Закрепив нить под бахромой, протяните иглу на изнанку ткани, затем выведите на лицевую сторону бахромы, оберните вокруг края бахромы и через основную ткань, захватив на ней не больше 2—3 нитей. Снова протяните иглу через край бахромы к основной ткани.


Краеобметочные косые стежки
Стежки применяются для обработки края ткани. Нить протягивается через изнанку налицо. Отступите 3 мм от края ткани, оберните нить вокруг края, перед тем как протянуть иглу через ткань, немного отступив влево от первого стежка.


Декоративный краеобметочный шов
для оформления края выполняется петельными стежками и используется при изготовлении подушек и одеял, чтобы предотвратить осыпание края или закрепить слои ткани. На тканях, края которых легко осыпаются, сначала сделайте двойную подгибку. Можно использовать более толстую нить контрастного цвета, шерсть или тонкую ленту. Закрепив нить на обратной стороне изделия, протяните иглу налицо, отступив 6 мм от края. До половины вдев иглу, оберните вокруг нее нить, и протяните иглу до конца, в результате чего у края ткани образуется петля. Снова введите иглу до половины, оберните вокруг нее нить и вытяните иглу. Продолжайте двигаться так вдоль края. У угла выполните из одной точки три стежка для поворота.


ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Наметьте мелком линию строчки, отступив 6 мм от края, чтобы получилась ровная полоса.

Подшивочные потайные стежки
Подгибка, выполненная этими стежками, невидима с лицевой стороны. Для этого по лицевой стороне выполняются стежки с маленьким шагом, а по внутренней стороне — с большим. Для того чтобы сохранить мягкий закругленный край, не стоит утюжить сгиб подгибки. Утюжка выполняется только по участку, где проходят стежки.
Подверните необработанный край на 13 мм, а затем подверните его еще раз и зафиксируйте с помощью портновских булавок.
Закрепите нить у одного края (цвет нити подберите под цвет основной ткани) на припуске на подгибку, поднимитесь наверх припуска на подгибку, а затем на обратную сторону подгибки, чтобы правильно выполнить стежок в 6 мм от складки.
Подхватите 2—3 нити основной ткани, перед тем как выполнить более длинный стежок по подвернутому припуску в подгибке, примерно 1 см вдоль линии подгибки (диаграмма 6).

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Чтобы следы от стежков были не видны на лицевой стороне изделия, приутюжьте на ткань клейкую ленту под подгибку и подхватывайте нити с ленты, а не с основной ткани.

Машинные швы
Существует целый ряд функциональных машинных швов, которые применяются при пошиве одежды и мягкой обивки. Большинство из них основаны на прямой и зигзагообразной строчке или на их комбинации. Эти строчки выполняет любая модель швейной машинки. Они также используются для специфических швейных техник и для декоративной обработки края.

Прямая строчка
Это прямой ряд машинных стежков, соединяющих несколько слоев ткани. Длина стежка при работе с тканью средней плотности составляет около 2,5 мм. При работе с более плотными тканями увеличивайте длину шага и уменьшайте ее при работе с более легкими тканями. Длина шага будет также определяться количеством слоев. Перед началом работы проверьте строчку на образце той же плотности, что и оригинальное изделие, включая подкладку. Если нить запутывается, увеличьте длину шага. Если стежок со слабым натяжением нити, уменьшите длину шага строчки.

Обратная строчка
По технике выполнения он совпадает с прямой строчкой, отличие состоит только в направлении. Строчка выполняется назад, рычаг швейной машинки удерживается внизу. Зигзагообразная строчка также может выполняться вперед или назад.

Зигзагообразная строчка
Имеет не только длину шага, но и ширину. Регулируются оба параметра. Ширина меняется увеличением или уменьшением расстояния между боковыми точками стежка строчки, а длина задается расстоянием между стежками. Зигзагообразный шов относится к гибким и используется при работе с трикотажными и эластичными тканями, а также для обработки края изделия.


Варианты прямой строчки
Машинная сметка, как и сметка вручную, используется для того, чтобы соединить несколько слоев ткани. Как только будет выполнена постоянная строчка, нить сметки убирается. Чтобы легко убрать нить сметки после выполнения основной строчки, используйте нить контрастного цвета и не закрепляйте ее ни в начале строчки, ни в конце. Установите максимальную длину шага. Удерживайте нить позади иглы, чтобы не допустить присборивания. Для того чтобы убрать нить сметки, сделайте надрезы через равные интервалы, после чего просто потяните нить. Машинная сметка поезна, когда вы притачиваете пояс к юбке, рукава в пройму или воротник к линии горловины.
Строчка присборивания выполняется точно так же, как машинная сметка, но длина стежка несколько меньше. Не натягивайте ткань во время работы, позволяя ей собираться ровными складками. Потяните нити. перед тем, как закрепите их в узел.
Усилительная строчка — это ряд стежков по припуску на шов в 13 мм от края. Длина шага обычная. Используется для предотвращения вытягивания деталей по плечевым швам, пройме и горловине и осыпания срезов.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Усилительная строчка выполняется вдоль долевой. Проведите рукой по краю, словно гладите кошку: если ощущение от скольжения по ткани ровное, то это и есть направление долевой нити, если вы «гладите против шерсти», то направление долевой нити выбрано неверно.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Чтобы нити не запутывались перед началом рабо-тыу поверните маховик пока игла не опустится, и верхняя нить не подхватит нить со шпульки. Удерживая обе нити за иглой, начните выполнять строчку, отступив 2,5 см от края, выполните строчку назад (до 1,5 см от края), после чего продол-жайте выполнение прямой строчки.

Шов для совмещения деталей
Напоминает строчку присборивания и усилительную гтрочку. Увеличьте длину шага до 3—5 мм, в зависимости от толщины ткани. Ослабьте натяжение нити, чтобы добиться эффекта присборивания. Выполняйте строчку по припуску на шов, близко к линии шва. Описываемый шов используется для того, чтобы притачать более длинную деталь к более короткой, например рукава по линии проймы. Выполнив строчку, совместите две детали, как показано на диаграмме 1. При необходимости потяните нижнюю нить, чтобы сильнее собрать ткань, и распределите складки. Завершите работу, выполнив соединительный шов.


Шов по краю обтачки
Это обычная прямая строчка. Используется на обтачках для предотвращения загибания края наружу. Перед тем как вы приступите к работе, градуируйте припуски на швы , а затем заутюжьте их по направлению к обтачке. Положив изделие лицом вверх, выполните строчку по обтачке и припуску на шов, отступив 3 мм от линии шва. Отогните обтачку внутрь назад и заутюжьте через дополнительный слой ткани, как показано на диаграмме 2.


Шов по лицевой стороне изделия
Строчка по лицевой стороне изделия отличается простотой. Она выполняется для декорирования и для придания дополнительной прочности по линии карманов, подгибок и обтачек. Установите на машинке длину шага 3—5 мм, уменьшая ее при приближении к закругленным краям. При выполнении строчки с декоративной целью возьмите нить контрастного цвета.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Ориентиром для строчки должен служить край ткани или край лапки. Другим способом оформления ровной строчки может стать предварительная маркировка мелком.

Подшивочный шов
Это дополнительная строчка по лицевой стороне изделия. Шов похож на описанный выше шов по лицевой стороне, но выполняется гораздо ближе к линии сгиба (в 2—3 мм). В результате выполнения этой строчки край изделия становится жестким и предотвращает скатывание края наружу. Перед выполнением строчки заутюжьте края. Чтобы строчка легла ровно, установите лапку для втачивания змеек или прозрачную пластиковую лапку так, чтобы игла оказалась сдвинутой дальше вправо, а лапка удерживала ткань.
Если вы новичок и не очень уверены в своих силах, отложите освоение этой техники.

Внутренний шов
Этот термин используется для описания прямой строчки как бы внутри шва. Она выполняется для фиксации обтачки, припусков на швы и кантов по лицевой стороне изделия. Закрепив кант или обтачку, приступайте к работе по лицевой стороне. Раскройте шов, удерживая его боковой стороной лапки, и выполните строчку в образовавшемся углублении. Ткань припуска или канта закроет линию строчки, как показано на диаграмме 3.

Варианты зигзагообразной строчки
Краеобметонный шов используется для оформления необработанного края. Выполняйте строчку по краю так, чтобы игла при сдвижке вправо образовывала петлю.
При работе с плотными тканями увеличивайте длину и ширину шага, а при работе с легкими тканями — уменьшайте ширину шага. Если ткань по срезам легко осыпается, обработку края выполните предварительно.
Зигзагообразная строчка в три шага известна также под названием «строчка-трико». Эта строчка применяется для того, чтобы оформить необработанный край изделия. Зигзагообразная строчка в три шага отличается большей прочностью по сравнению с обычной строчкой. Выполняйте строчку близко к необработанному краю, но не закрывая его полностью.

Строчка-стретч применяется для работы с растягивающимися тканями. Техника выполнения: после двух стежков вперед выполняется один стежок назад. Строчка получается гибкой. Большинство швейных машинок имеют широкий выбор стретч-строчек. Установите длину и ширину шага строчки в зависимости от плотности ткани (увеличивайте параметры при работе с плотными тканями и уменьшайте — при работе с легкими).

Строчка для вышивания гладью используется для обработки края и для притачивания аппликаций. Очень похожа на зигзагообразную строчку. Большинство машинок запрограммированы на выполнение этой строчки, но если в вашей модели ее нет, установите зигзагообразную строчку с длиной шага 0,45.
Уменьшайте ширину строчки при работе с легкими пенями и увеличивайте — с более плотными.

Потайной шов в подгибку
Этот шов позволяет оформить линию низа аккуратно, мягким закруглением. При выполнении машинной гочки по лицевой стороне изделия будет виден шов, похожий на лесенку. Чтобы сделать строчку менее заметной, возьмите нить в тон ткани. При выполнении этой строчки игла захватывает одну нить из основной ткани и две или три — из припуска на подгибку Перед тем как закладывать припуск на подгибку на изнаночную сторону, обработайте край среза. Для выполнения этой строчки установите специальную лапку Поместите ткань так, чтобы складка оказалась под лапкой. Убедитесь, что игла прокалывает ткань близко к сложенному краю, для чего в случае необходимости измените ширину шага строчки (диаграмма 4).

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Большинство зигзагообразных строчек трудно вспарывать, так как они оставляют отверстия в ткани поэтому прежде чем приступать к выполнению строчки, протестируйте ее на образце с тем же количеством слоев ткани и подкладки, что и в оригинальном варианте.

Строчка-раковина
Это разновидность строчки для оформления подгибки. Используется на тканях, выкроенных по косой, трикотаже и на мягкой шерсти. Техника выполнения напоминает потайной шов в подгибку. Она представляет комбинацию двух или трех прямых стежков с зигзагообразным. Выполните строчку вдоль складки так, чтобы игла при движении вправо захватывала складку и образовывала рисунок «ракушка».

Вышивальные строчки
Этим термином обозначают разнообразные декоративные строчки, которые обычно выполняют при пошиве скатертей и салфеток для столовой. Для выполнения этих строчек требуется специальная игла (с крылом или двойная). Игла с крылом Ихмеет более широкое ушко, прокалывающее на ткани отверстия.

Углы и закругления
Рано или поздно вы приступите к пошиву изделий, а это означает, что вам при-дется обрабатывать углы и закругления. Ниже мы предлагаем ознакомиться с некоторыми правилами, следуя которым вы добьетесь того, что на вашем изделии все швы будут иметь завершенный и аккуратный вид.


Углы
Швы по углам испытывают повышенное давление, поэтому их надо сделать особо прочными. Если техника шитья нарушается, то угол не будет аккуратным на вид и жестким на ощупь.

УПЛОТНЕНИЕ
Выполните прямую строчку, остановившись в 2,5 см от угла, уменьшите длину шага до 0,5—1 мм, в зависимости от толщины ткани, и дойдите до угла. Остановитесь (игла опущена), поднимите лапку, слегка поверните ткань и выполните 1—2 стежка по диагонали к углу. Поднимите лапку снова и поверните ткань, чтобы продолжить выполнение строчки. Прострочите
ткань на прежней длине шага еще 2,5 см, после чего увеличьте длину шага. Повторяйте на каждом углу (диаграмма 1).


УМЕНЬШЕНИЕ УТОЛЩЕНИЯ
Подрежьте припуск на шов по диагонали у угла. Если ткань легко осыпается, обработайте ее клеем для ткани. Дайте ткани высохнуть перед тем, как продолжить работу и вывернуть угол. Для очень острых углов помимо диагонального среза выполните дополнительные срезы у линии шва, чтобы постепенно уменьшить уплотнение ткани к углу, как показано на диаграмме 2


ОФОРМЛЕНИЕ УГЛА КОСЫМ СРЕЗОМ

Эгот метод используется для того, чтобы аккуратно оформить углы на накладных карманах, подгибке, бахраме и кантах. Этот метод также помогает уменьшить уплотнение путем среза излишков ткани. Чтобы угол пучился жестким, следуйте таким рекомендациям.
► По обеим сторонам угла подверните припуски на швы и заутюжьте.
► Раскройте складку, а затем подверните угол по линии диагонали, где пересекаются две линии, на изнаночную сторону. Заутюжьте по линии пересечения (диаграмма 3).

► Раскройте складку и снова подверните ткань по диагонали, совмещая боковые края. Выполните строчку по линии диагонали. Подрежьте ткань близко к линии строчки и разутюжьте шов.
► Выверните угол на лицевую сторону с помощью карандаша или специального приспособления.

Закругления
Детали закругленной формы по линии края кроились по косой, а это означает, что они подвержены растяжению. Чтобы по линии плечевых швов, выреза горловины и проймы изделие не растягивалось, выполняется усилительная строчка или же добавляется косая бейка на клейкой основе, которая фиксируется по припуску на шов.
Чтобы убедиться в том, что закругленные участки не топорщатся по лицевой стороне, припуски на швы надрезаются. Внешние закругления надрезаются (для чего по краю вырезаются маленькие треугольные участки) через равные промежутки, в то время как внутренние закругления оформляются простыми надрезами по припуску на шов, как показано на диаграмме 4.

Соединительные швы
Существует множество разнообразных швов, удерживающих несколько слоев ткани вместе. Выбор шва определяется типом ткани, ее плотностью и функцией шва.

Общие рекомендации
Какой бы шов вы ни выбрали, стоит помнить несколько правил, следуя которым вы добьетесь безупречного качества шва.
> Перед тем как приступать к работе, попробуйте выбранный шов на образце с таким же количеством слоев и подкладки.
> Выполняйте все швы в одном направлении, то есть от верха к низу изделия, чтобы предотвратить растяжение и выворачивание ткани в противоположных направлениях.
> Выполнив шов, отутюжьте швы с изнаночной и лицевой сторон. Перед тем как закрыть шов или выполнить строчку пересечения, обязательно отутюжьте швы.
> Сохраняйте припуск на шов одинаковым. Припуски предотвращают разрыв строчек и позволяют идеально сохранить линии кроя. Используйте указатель на игольной пластине (диаграмма 1). Большинство пластин имеют маркировку расстояния в 3 мм. Как альтернативу вы можете использовать край лапки или маскирующую ленту При пошиве изделий облегающего силуэта и при выполнении проектов по рукоделию намечайте линию припуска мелком, чтобы добиться максимальной точности.


Стачной шов
Это наиболее часто используемый шов при работе с плетеными тканями. Прямая строчка обычно выполняется на расстоянии 1,5 см от необработанного края. Длина шага зависит от толщины ткани и количества ее слоев. Для легких тканей выбирайте длину шага 2—2,5 мм, для тканей средней плотности — 2,5—3 мм, а для плотных тканей — 3,5—4 мм.


ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Избегайте запутывания нитей перед выполнением строчки. Удерживайте верхнюю нить и нить из шпульки позади иглы. Начните выполнять строчку, отступив на 2,5 см от края ткани, продвиньтесь вперед на 13 мм, после чего выполните обратную строчку, остановившись на расстоянии 1,5 см от края. Продолжайте выполнение прямой строчки.

Эластичные швы
Растягивающиеся ткани требуют швов, которые могли бы сохранять эластичность и гибкость, поэтому обычно они обрабатываются зигзагообразной строчкой. Вы можете остановить выбор на обычной зигзагообразной гтрочке, зигзагообразной строчке в три шага, или строчке-стретч. Вы можете изменять ширину и длину стежка, чтобы уменьшить или увеличить расстояние между ними. При работе с легкими тканями выбирайте меньшую длину и ширину шага, чем для плотных тканей.
На некоторых участках, например по линии проймы и на плечевых швах, очень важно предотвратить растяжение. На этих участках выполняйте прямую строчку. Если ткань легко растягивается, продублируйте припуск по шву специальной лентой которая
уменьшит степень растяжения, после чего выполните прямую строчку.


Двойная строчка
Используется для придания прочности шву на эластичных тканях, а также при пошиве изделий из кружевных и прозрачных тканей. Двойная строчка предотвращает закручивание ткани. Первая строчка выполняется вдоль линии шва, а вторая — в 3 мм от первой. Вы можете выполнить либо прямую строчку, либо зигзагообразную с небольшим шагом. Подрежьте излишек ткани как можно ближе к внешней строчке.

Швы по косой
Ткани, выкроенные по косой, подвержены большему растяжению, поэтому требуют тщательного выбора строчки. Чтобы избежать разрыва нити и растяжения ткани, выполняйте строчку в медленном темпе, удерживая ткань впереди и позади лапкиу слегка натягивая ткань во время шитья. После утюжки шов выровняется в гладкую полосу. Ткани большей плотности требуют дубляжа — так вы предотвратите провисание материала. Зафиксируйте ленту для оформления края изделия по припуску на шов.

Французский (двойной) шов
Идеально подходит для работы с прозрачными тканями, легкими материалами для штор и занавесок. Выполняется двумя рядами прямой строчки. Первая соединяет ткань изнаночными сторонами, затем ткань выворачивается и складывается лицевыми сторонами. Первая строчка выполняется в 1 см от необработанного края, после чего припуск подрезается до 3 мм и утюжится. Когда ткань выворачивается лицевыми сторонами внутрь, шов приходится на линию сгиба, которая оформляется еще одной прямой строчкой в том же направлении, выполняемой в 6 мм от края, как показано на диаграмме 2.

Шов внахлест
Этот шов идеально подходит для работы с тканями, которые не осыпаются, например с искусственной замшей, кожей, флисом. Ткань складывается внахлест лицевыми сторонами вверх. Выполняются две прямые строчки. Сторона, по которой проходит утолщение, должна быть обозначена мелком (см. диаграмму 3), после чего припуск на шов подрезается до 2—3 мм. Срезанный край помещается поверх другого края ткани, так что строчка, обозначенная мелком, покрывает нижнюю строчку (заметьте, что обе детали должны располагаться лицевыми сторонами кверху). Выполните первую строчку вдоль намеченной линии. Выполните еще одну строчку в том же направлении, отступив 6—13 мм от первой строчки и захватывая припуск на шов нижней детали, как показано на диаграмме 3.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Подгибка шва у вертикальных швов должна быть на-правлена от центра в стороны, а у горизонтальных— вниз. Избегайте использования булавок при работе с тканями, на которых остаются следы. Вместо это-го используйте двустороннюю клейкую ленту.

Настрочной шов
Этот шов напоминает шов внахлест. Он идеально подходит для работы с плотными тканями. Шов формируется двумя рядами стежков прямой строчки. Первый шов — это обычный шов, соединяющий лицевые стороны ткани, второй шов захватывает припуск, ширина которого составляет до 6 мм. Вторая строчка делается по лицевой стороне ткани, закрывая припуск на шов. Она выполняется на расстоянии 6—13 мм от первой строчки (диаграмма 4). При двойном настрочном шве делается еще одна строчка по лицевой стороне вдоль сгиба первого шва.

Запошивочный шов
Используется при пошиве спортивной одежды и двусторонних изделий, позволяет спрятать припуск на шов и оформить срез ткани. Запошивочный шов выполняется прямой строчкой, соединяющей изнаночные стороны изделия. Припуски на швы заутюживаются на одну сторону, нижний подрезается до 3 мм. Необработанный край верхнего припуска подворачивается на шов и заутюживается (можно предварительно сметать детали), после чего выполняется строчка у линии сгиба с лицевой стороны.

Конечная обработка швов
Если швы не закрываются, то они должны быть обработаны, чтобы ткань не осыпалась на срезах и чтобы уменьшить утолщение по швам. Как и при выполнении швов, при их конечной обработке вы можете выбрать способ, соответствующий типу ткани вашего изделия.

Уменьшение плотности шва
Хотя припуски не требуют особого оформления, в том случае если они закрываются в шве, они могут топорщиться и выглядеть слишком плотными, поэтому утолщение в шве следует свести к минимуму. Этого можно добиться методом надреза, простой подрезки или градуировки припуска . Градуировка выполняется подрезкой припусков на разную ширину. Подрежьте верхний припуск на шов до 6 мм, а нижний — до 3 мм, как показано на диаграмме 1.


Фигурный край шва
Самый быстрый способ аккуратно оформить швы на легких и хлопчатобумажных тканях — это подрезать края фестонными ножницами до 6 мм. Заутюжьте их до и после подрезки.


Шов в подгибку с закрытым срезом
Заутюжьте припуск на шов и подверните необработанный край на 3 мм, после чего выполните прямую строчку вдоль подгибки. Этот метод подходит для работы с легкими тканями и тканями средней плотности.

Обработка края зигзагообразным или краеобметочным швом
Этот метод подходит для работы с трикотажными тканями. Движение иглы вправо захватывает край ткани. Швы выполняйте по припуску, после чего подрежьте излишки близко к краю. При работе с легкими тканями одновременно обрабатывайте два припуска. При работе с более плотными тканями раскрывайте припуски, утюжьте их и выполняйте конечную обработку отдельно по каждому припуску.

Окантовка
Часто используется в легкой промышленности и при пошиве изделий, где изнаночная сторона может быть знлна. Припуски на швы оформляются с помощью окантовочной ленты или специальной строчки-трико. Кант складывается пополам вокруг необработанного края. Выполняйте прямую строчку на плетеных тканях и зигзагообразную — на трикотаже. Выполните строчку, по ленте и одновременно захватывая припуск и нижнюю сторону ленты.

Швы, оформленные декоративной строчкой
Этот метод может выполнять как функциональную, так и декоративную роль. Он способствует упрочнению шва и оформлению края в виде жесткой полоски. Для декоративного оформления шва воспользуйтесь нитью контрастного цвета. Для обычного оформления изделия по краю используйте нить в цвет ткани. При работе с легкими тканями обрабатывайте одновременно два припуска, после чего по лицевой стороне выполните строчку в 6 мм от края, захватывая припуск в шов. При работе с плотными тканями разутюжьте грипуски и выполните декоративную строчку по лицевой стороне с обеих сторон от шва.

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ

Подгибка
Существует несколько способов выполнения подгибки и различные техники ее оформления. Мы приводим методы, которые наиболее часто используются при пошиве одежды.

Общие рекомендации
> Перед тем как выполнять подгибку, дайте изделию повисеть в течение 24 часов, чтобы ткань приняла окончательную форму. Это особенно важно при работе с изделиями, выкроенными по косой, из трикотажа и из шерстяных тканей свободного плетения.
> Помимо того что подгибка выполняет декоративную роль, в некоторых случаях, например при пошиве штор, она выполняет также и роль груза, позволяя ткани ложиться мягкими складками. Глубина подгибки зависит от вида изделия. Помните, что для прямых платьев, юбок, пальто глубина подгибки составляет 3—5 см. подгибка на шторах зависит от плотности ткани и длины шторы и варьируется от 5 до 15 см.
> Отмеривайте длину от пола до желаемой точки. Наденьте обувь, чтобы убедиться в том, что длина по спинке и по полочке совпадает.
> Чтобы наметить линию подгибки, зафиксируйте ткань портновскими булавками, разместив их гори-зонтально, или наметьте линию мелом.
> Подверните припуск на шов на изнаночную сторону вдоль намеченной линии и зафиксируйте булавками по линии сгиба. Подрежьте припуск с учетом приведенных выше средних величин подгибки, как показано на диаграмме 1. Работайте по изнаночной стороне изделия. Подверните припуск наверх до отмеченной линии так, чтобы боковые швы совпадали. Вставьте булавки под прямым углом близко к подогнутому краю. Если он неровный, подрежьте припуск на подгибку до желаемой глубины.

> Обязательно примерьте изделие перед выполнением строчки, снова надев обувь.
> Изделия А-силуэта или те изделия, которые имеют закругленную линию подгибки, характеризуются повышенной пышностью, а значит, потребуют особой обработки, чтобы предотвратить появление нежелательных складок. Выполните строчку, отступив 6 мм от необработанного края, а затем слегка потяните нижнюю нить, равномерно распределив ткань. Зафиксируйте ее булавками.

> Выберите тот способ оформления подгибки, который соответствует вашему проекту: волнистую подгибку для трикотажных или легких/прозрачных тканей, подгибку с кантом для элегантных юбок и пальто, подгибку, оформленную потайным швом для тканей средней плотности и руликом для легких тканей.
> Определив нужный размер припуска на шов, оформите необработанный край (трикотажные и флисовые ткани не подвержены осыпанию, поэтому не требуют дополнительной обработки). При работе с легкими хлопчатобумажными тканями оформите край фестонными ножницами. На других тканях обработайте край краеобметочным или зигзагообразным швом на швейной машинке или оверлоке. Подверните ткань и оформите подгибку одним из описанных ниже методов.

Оформление края подгибки

ДВОЙНАЯ ПОДГИБКА
Подогните припуск на подгибку, а затем подверните необработанный край под припуск так, как показано на диаграмме 2. Оформите край подгибки декоративным или потайным швом в зависимости от вида ткани и стиля изделия. Так как край подгибки закрывается, он не требует дополнительной обработки.

ПОДГИБКА, ОФОРМЛЕННАЯ ДЕКОРАТИВНОЙ СТРОЧКОЙ
Строчка по линии подгибки будет видна с лицевой стороны изделия. Этот метод подходит для легких тканей и повседневной одежды. Он экономичен по времени. Выполните двойную подгибку (если вы работаете с трикотажными или флисовыми тканями, то достаточно подогнуть припуск один раз), затем по лицевой стлроне выполните строчку ближе к внутренней линии подгибки. При работе с плотными тканями выполните подгибку, после чего спрячьте необработанный край под внутренней линией подгибки. Снова выполните строчку как можно ближе к внутренней линии подгибки по лицевой стороне изделия. Необработаннее края не требуют дополнительного оформления, так как они закрыты строчкой. Для того чтобы сымитировать технику обработки на оверлоке, выполните две параллельных строчки или установите двойную
иглу с широким расстоянием.

РУЛИКОВАЯ ПОДГИБКА
Метод идеально подходит для работы с легкими и прозрачными тканями. Задается минимальный припуск ва шов, поэтому линия подгибки не выделяется по лицевой стороне. Существует специальная лапка для выполнения руликовой подгибки. Если у вас нет такой лапки, наметьте припуск на шов и прибавьте к нему еще 3 мм. Подверните ткань и заутюжьте. Выполните строчку как можно ближе к линии сгиба, затем обрежьте излишки припуска. Подверните припуск вдоль строчки, «закатывая» ее внутрь припуска, и выполните еще одну строчку как можно ближе к внутренней линии сгиба.

ВОЛНИСТАЯ ПОДГИБКА
По методу исполнения напоминает роликовую подгибку. Подгибка, выполненная таким способом, выглядит особенно эффектно на легких эластичных тканях. Подготовьте припуск на шов, как для роликовой подгибки, а затем выполните зигзагообразную строчку небольшой ширины. При движении вправо игла должна захватывать край изделия. В качестве альтернативы вы могли бы выполнить строчку на краеобметочной машине, установив более высокое натяжение нити и слегка натягивая ткань во время выполнения строчки.


ПОДГИБКА ПОТАЙНАЯ
Идеально подходит для работы с тканями средней плотности и тяжелыми материалами, модными костюмами и нарядными топами. При выполнении потайного шва на машинке по лицевой стороне изделия останется ряд едва заметных стежков в виде лесенки. Чтобы свести эффект заметности к минимуму, выбирайте нить в тон ткани. Подготовьте припуск на подгибку, как описано выше, подверните ткань на изнаночную сторону и подверните ее снова на 6 мм.
Установите лапку для выполнения потайного шва. Потайная строчка — это прямая строчка по припуску на шов со сдвигом иглы влево через несколько стежков, как показано на диаграмме 3. Когда вы выполните строчку, разогните ткань и заутюжьте. Не утюжьте край подгибки, так как при выполнении подгибки указанным способом линия подгибки должна иметь закругленный край.


ПОДГИБКА, ОФОРМЛЕННАЯ КАНТОМ
Этот метод позволяет добиться красивого оформленной подгибки на жакетах и пальто, при этом увеличив дтину изделия. Используйте косую бейку, ленту или кружевной кант. Чтобы определить длину ленты, замерьте окружность изделия и прибавьте 13 см для закруглений, углов и встречных концов внахлест. Выполните машинную строчку, чтобы притачать кант к лицевой стороне припуска на шов, отступив 6 мм от края. Подверните ленту и вручную пришейте потайными стежками.


ПОДГИБКИ НА ИЗДЕЛИЯХ ИЗ КОЖИ И ЗАМШИ
Чтобы избежать строчек на коже и замше, используйте клеевой флизелин. Уменьшите припуск на подгибку дo 1,5 см, обрезав излишки. Подверните припуск до линии подгибки и зафиксируйте флизелин между основной тканью и подгибкой. Проутюжьте на среднем режиме глажки через проутюжку. Если вы работаете с плотной кожей, простой обрежьте край изделия до нужной длины и оставьте низ необработанным.


ОСОБАЯ ПОДГИБКА
Имеется в виду жесткая на ощупь подгибка на изделиях. Эффект жесткости достигается добавлением прокладки внутрь припуска. Если вы работаете с тканями средней и повышенной плотности и вам надо, чтобы ткань легла легкими складками, воспользуйтесь грузами для одежды. Это металлические диски или цепочки, которые добавляются по припуску подгибки.


ПОДКЛАДКА
Обычно низ подкладки оформляется декоративной строчкой или двойной подгибкой. Помните, что подкладка должна быть короче длины внешних деталей. В идеале подкладка должна заканчиваться на уровне границы припуска внешней детали.

Каймы и обтачки
Каймы и обтачки используются для того, чтобы придать изделию завершенный аккуратный вид линии проймы, линии горловины и другим открытым срезам. Обтачки и каймы часто кроятся из той же ткани, что и само изделие. Они дублируются прокладкой для придания им большей прочности. После этого они притачиваются лицевыми сторонами к детали изделия и выворачиваются.

Некоторые модели пальто и жакетов имеют цельнокроеные обтачки, которые выкраиваются как часть детали полочки, после чего в процессе шитья они просто подворачиваются по краю.
Полезные подсказки
> Обтачки по линии горловины обычно закругленной формы, поэтому они кроятся по косой, а значит, подвержены растяжению. Чтобы предотвратить нежелательное растяжение, выполните по краю линии горловины усилительную строчку Обтачку притачивайте, выполняя строчку с обычной длиной шага внутри припуска на шов, отступив на 13 мм от необработанного края (диаграмма 1).

> Прокладки обтачек в готовом виде обычно меньшей ширины, чем сами обтачки. Выкроите прокладку обтачки с теми же припусками на шов, что и саму обтачку. После того как вы притачаете прокладку к обтачке, обрежьте ее по линии строчки, чтобы уменьшить утолщение по швам.
> Каймы кроятся по долевой и складываются пополам по длине. Для дубляжа потребуется только половина полоски. Как и при оформлении обтачки, при работе с каймой важно зафиксировать полоску внутри линии шва. Ширина каймы выбирается в соответствии с личными предпочтениями и зависит от особенностей изделия. Кимоно, халаты и пальто требуют использования более широкой каймы (10— 15 см, сложенных до 5—8 см), в то время как костюмные жакеты — всего 2—2,5 см, подогнутые до 6—25 мм.


ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
При работе с плотными топорщащимися тканями кроите обтачки из более легкого материала, чтобы уменьшить утолщение по линии горловины и проймы.

> После выполнения строчки по соединению обтачки/каймы и изделия выполните градуировку припуска на шов, подрезав края шва изделия до 6 мм, а края обтачки — до 3 мм. Выполните надрезы по закругленным участкам (диаграмма 2). Заутюжьте припуски на швы по направлению к отделке.
> Придайте внешнему краю обтачки или каймы аккуратный вид, подогнув его при выполнении строчки. Как альтернативный вариант можно оформить край на оверлоке. Ткани, которые не осыпаются по срезам (трикотаж и флис), не требуют дополнительной обработки.
> Чтобы обтачка не закручивалась, выполните внутреннюю строчку под припуском на шов. Раскройте обтачку и проложите строчку как можно ближе к краю, захватывая припуски в строчку. Подверните обтачку на изнаночную сторону, оттягивая шов на изнанку. Заутюжьте.
> Чтобы выполнить подгибку по обтачке, прострочите детали, сложив их лицевыми сторонами внутрь. Подогните кайму пополам вдоль линии длины, снова сложив его лицевой стороной внутрь, и выполните закрепительную строчку от линии сгиба к необработанным краям, как показано на диаграмме 3. Подрежьте припуски на швы и выверните изделие. Выполните строчку по краю на той же глубине, что и припуск на подгибку на изделии.

Вытачки
Вытачки придают изделию форму на груди, талии и в плечах. Они превращают отрез материи в одежду облегающего силуэта.

Вытачка имеет широкий конец с одной стороны и острый — с другой. Она намечается с изнаночной стороны и помогает убрать излишек ткани. Двусторонние вытачки выполняются по линии талии. Они представляют собой ромб, в котором наиболее широкий отрезок приходится на линию талии. Обычно они выполняются в виде прямой строчки от острого конца к более широкому. Иногда они принимают закругленную форму для того чтобы точнее повторить контуры фигуры.
Все линии вытачек переносятся с выкройки на изнаночную сторону ткани с помощью мелка, карандаша или наметочных стежков. Если вы конструируете свою выкройку, обязательно добавляйте вытачки на груди и талии.

Нагрудные вытачки
Начинается нагрудная вытачка на линии бокового шва, не доходя до самой выступающей точки груди 2,5 см. Верхняя линия вытачки — прямая. Нижняя идет под углом. Раствор вытачки (ее величина в широкой части) — это разница между обхватом груди по самым выступающим точкам и окружностью груди над грудью. Если вы шьете изделие на фигуру с очень полной грудью, то помимо основных нагрудных вытачек добавьте нижние нагрудные вытачки, как показано на диаграмме 1.

Вытачки на талии
Они размещаются между боковыми швами, сходя на нет над линией бедер (диаграмма 2). Раствор вытачки не может быть больше 6,5 см, то есть в сложенном виде она не должна превышать 3 см. Чтобы определить величину вытачки, разделите разницу между обхватом бедер и обхватом талии на число вытачек (обычно выполняется две вытачки на полочке и две на спинке). Если разница составляет 25 см, то раствор каждой вытачки (до сгиба) будет составлять 6,5 см.


СТАЧИВАНИЕ ВЫТАЧКИ
1. Сложите детали лицевыми сторонами внутрь по месту расположения вытачки. Широкий участок должен сойти на нет. Зафиксируйте границу вытачки с помощью портновских булавок.
2. Выполняйте строчку от точки до широкого участка. Закрепите концы строчки, завязав нити в узел или зафиксировав строчку дополнительным стежком. Не делайте обратных стежков, так как это может оставить желобки на изделии. Заутюжьте строчку, закладывая вытачку к центру, если она вертикальная, или вниз — если она горизонтальная.
3. При работе с плотными тканями (например, флисом) разрежьте вытачку по линии сгиба. Раскройте ее и разутюжьте, как показано на диаграмме 3.
4. Сложите вытачку, выполните машинную строчку, начиная от центра. Снова направьтесь к центру, выполните несколько стежков внахлест, затем проложите строчку к другому концу. Зафиксируйте концы вытачки, завязав нити на узел. Заутюжьте строчки. Сгиб заутюжьте по направлению к центру.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Чтобы перенести вытачку, начинайте с ее раствора. Линии наносите мелком.
Чтобы вытачка легла ровно, подрежьте ее на середине, как показано на диаграмме 4.

Карманы
Существует три вида карманов, которые без труда выполняются при пошиве изделия: накладные, в швах и карманы с подрезным бочком (джинсовый стиль). Если вы пользуетесь готовыми выкройками, детали карманов и рекомендации по их изготовлению включаются в текст инструкций.

Накладные карманы
Выполненные из основной или отделочной ткани, они могут быть квадратной формы, прямоугольной и с фигурными углами. Они пришиваются на изделие сверху. Самый легкий метод — это наметить линию притачивания карманов. Определите размер карманов и выкроите деталь карманов двойной длины плюс припуски на швы 1,5 см по всему периметру.
Сложите карман пополам, так чтобы линия сгиба приходилась на верх кармана, лицевыми сторонами внутрь. Выполните строчку по боковым сторонам и по низу, оставив зазор по центру внизу, как показано на диаграмме 1.
Подрежьте все припуски на швы, срезая углы, и выверните состроченные детали. Потайными подшивоч-ными стежками закройте зазор и отутюжьте. По желанию можете обработать верхний край декоративным стежком, отступив 6—13 мм от края. Притачайте к изделию по линии боковых сторон и низа одним из краевых швов.

НАКЛАДНЫЕ КАРМАНЫ НА ПОДКЛАДКЕ
Если вы работаете с плотной или топорщащейся тканью, лучше продублировать карманы подкладкой. Выкроите карманы желаемого размера, прибавив припуски на швы по 1,5 см по боковым сторонам и по низу, а по верхнему краю — 3 см и на основной детали, и на подкладочной ткани. Сложив подкладку и деталь кармана лицевыми сторонами, сколите их портновскими булавками и выполните строчку, оставляя 6 мм на при-пуски и оставляя по центру зазор.
По отмеченной линии сгиба заложите верх кармана по направлению к подкладке на 2,5 см и зафиксируйте детали портновскими булавками. Выполните строчку по боковым сторонам и по низу. Подрежьте припуск и срежьте углы, перед тем как вывернуть ткань через зазор, как показано на диаграмме 2. Выполните потайные стежки по линии зазора. Отутюжьте. По желанию обработайте линию входа в карман декоративной строчкой, перед тем как притачать к изделию. Боковые стороны и низ обработайте краевым швом.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Чтобы сделать боковые верхние края прочнее, выстрочите небольшие треугольники (подробнее см. ниже).


Карманы в швах
Такие карманы делают в боковом шве брюк, юбок, повседневных жакетов. Они притачиваются по полочке и спинке изделия по боковым краям, а затем деталь кармана вшивается в боковой шов. Они выполняются из основных тканей и из подкладки, в зависимости от плотности ткани.
Форма кармана обычно напоминает руку в варежке, с прямым краем, который притачивается по боковой стороне изделия примерно на 8 см ниже талии. Сложите детали лицевыми сторонами внутрь, зафиксируйте прямой край портновскими булавками у бокового шва изделия и выполните машинную строчку, оставляя 1,5 см на припуск. Оформите срез и заутюжьте припуски к карману. Повторите то же со вторым карманом брюк или юбки.
Сложив детали переднего и заднего полотнища юбки или передней и задней половинки брюк лицевыми :торонами, зафиксируйте их. Карман выступает ниже линии талии, зафиксируйте детали кармана по краю, как показано на диаграмме 3. Выполните машинную строчку. Надрежьте припуски по верху и низу кармана перед тем, как заутюжите его по направлению к переду изделия.


Карманы с подрезным бочком
Этот вид подрезных карманов чаще всего сегодня можно обнаружить на брюках и юбках в стиле джинсов. Они имеют две карманные детали: подрезной бочок и мешковину. Мешковина кармана может выполняться из подкладочной ткани, если основная ткань очень плотная или топорщится при обработке.
Выкроив детали карманов, добавьте линии входа в карман прочности, выполнив усилительную строчку или обработав край с помощью канта. Сложив детали лицевыми сторонами, выполните строчку, соединяя деталь изделия и мешковину кармана, как показано на диаграмме 4. Проградуируйте и надрежьте припуски на швы. Для добавления прочности изделию заутюжьте карман, а затем прострочите обработанный припуск в направлении мешковины кармана. Выполните внут-:еннюю нижнюю строчку . Подверните мешковину внутрь вдоль линии шва и заутюжьте.
По желанию выполните декоративную строчку близко к линии сгиба.
Сложив детали лицевыми сторонами, выполните машинную строчку, соединяя мешковину кармана и отрезной бочок по внешнему краю (диаграмма 5). Оформите необработанный край зигзагообразной строчкой. Зафиксируйте портновскими булавками и выполните строчку по боковому шву, захватывая прямой край кармана в шов. Верх кармана окажется зафиксированным по шву пояса.

Пояса и корсажи
Пояса добавляют прочности юбкам и брюкам, а также служат средством оформления верха изделия.

Пояса имеют выступ по полочке, спинке или с боковой стороны. Длина пояса должна быть на 13—25 мм больше величины обхвата талии. Пояс может дублироваться обтачкой, эластичной лентой, шнурком или корсажными лентами.
Ширина пояса зависит от фасона изделия и ваших личных предпочтений. В среднем составляет 4—5 см. Какая бы ширина не требовалась, расход ткани определяется расчетом ширины, умноженной на два, плюс припуск на швы.
Длина пояса определяется размером фигуры, силуэтом и величиной захода (если пояс снабжен зазором). К обхвату талии прибавляется 2,5 см для удобства в носке, 3 см на заход и 3 см на припуск на швы с обоих концов. Таким образом, для 12-го размера (в американской системе — 10-го) при обхвате талии 67 см на пояс вам понадобится отмерить 75,5 см.

Прокладки для поясов
Пояса необходимо дублировать прокладочными материалами, чтобы придать им прочности. Прокладочные материалы представлены широким ассортиментом, разной ширины, перфорированные для более легкого притачивания. Другие модели снабжены жесткими компонентами, удерживающими пояса от скручивания и заломов. При работе с эластичными тканями используйте плетеную прокладочную основу, которая может принимать форму основной ткани. Всегда подрезайте прокладку по припуску на шов, чтобы избежать нежелательного уплотнения (пояс имеет три слоя ткани). Изделия со складками, вытачками и подкладками добавляют еще 2—3 слоя. Подрезайте клеевую основу по границе припуска по шву перед фиксацией.
Подрезайте прокладку близко к линии строчки.


ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Чтобы прочно зафиксировать прокладку, обязательно дайте ткани остыть после того, как приутюжите клеевую основу.

Уменьшение утолщения достигается подрезкой прокладки и оформлением необработанного среза на краеобметочной машине (вы можете использовать ткань с кромками, тогда дополнительной обработки края не потребуется).

Притачивание пояса
1. Пояс притачивается после того, как вы пришьете змейку. Перед притачиванием оформите один край пояса подгибкой ткани на 6 мм. Выполните строчку по линии подгибки.
1. Необработанным срезом соедините пояс с изделием лицевыми сторонами: один конец пояса заходит на 1,5 см с одной стороны и на 3 см — с другой (диаграмма 1). При соединении следите за тем, чтобы ткань верхнего края изделия ложилась равномерно, не растягиваясь и без присборивания. Выполните строчку, подрежьте припуск и проградуируйте его (один из припусков подрежьте до 6 мм, а другой — до 3 мм). Заутюжьте припуск по направлению к поясу
3. Сложите пояс пополам, лицевыми сторонами вместе, чтобы оформить его концы. Обработанный край должен оказаться над швом по талии. Выполните строчку по зазору от линии сгиба до шва. Поверните изделие, удерживая иглу внизу, и проложите еще одну строчку — до начала. С другого конца выполните шов 1,5 см и выполните строчку от сгиба до линии шва. Подрежьте припуски на швы как можно ближе к линии строчки, срезая их на нет по углам, а затем выверните пояс и отутюжьте.
4. Пришейте потайными стежками обработанный край пояса к изделию с изнаночной стороны или проложите внутреннюю строчку с лицевой стороны, раскрывая пояс (строчка прокладывается поверх предыдущей строчки, а нижняя часть пояса захватывается в ходе операции, как показано на диаграмме 2).
5. Добавьте петлю на заход пояса и пуговицу по нижнему краю или пришейте крючок и петлю вручную.

Воротники
Воротник состоит из трех слоев ткани: верхнего, прокладочного и нижнего. Иногда воротник выполняется на подкладке. Стиль воротника определяется фасоном изделия.

Виды воротников
Пяосколежагций воротник ровно лежит по горловине (диаграмма 1). Используется на детской одежде, блузах, пиджаках и пальто.
Отложной воротник на стойке поднимается от горловины, а затем опускается на горловину (диаграмма 2). Точка «перехода» называется точкой подгибки. Применяется на рубашках и пиджаках. И плосколежащий, и отложной воротник на стойке имеют нижний и верхний слои, которые выкраиваются по долевой по одной детали выкройки.
Воротник-стойка — это полоса ткани, которая втачивается по горловине (диаграмма 3). Она может иметь одинарную или двойную ширину. Воротник может иметь прямую или фигурную форму. Используется на повседневных топах, блузах и пиджаках. Воротник мужской сорочки имеет жесткую стойку, отложная деталь воротника выкраивается отдельно или как часть стойки.

Общие рекомендации
> Выбирайте прокладочный материал более легкий по сравнению с материалом изделия. Выкраивайте детали по долевой, чтобы предотвратить излишнее уплотнение материала. Притачивайте прокладку воротника к верхнему слою, аккуратно подрезая припуски.
> Выкроите нижний слой воротника на 1—2 мм меньше верхнего, чтобы соединительный шов позволил воротнику слегка подогнуться внутрь.
> Выполняя строчку, начинайте от центра и двигайтесь к концам.
> Когда вы выполняете строчку по воротнику с уголком, уменьшайте длину шага на расстоянии 2,5 см до_ угла. Выполняйте один стежок по диагонали к углу. Надрежьте треугольники по припуску на швы, чтобы уменьшить уплотнение по шву (диаграмма 4).
У Всегда выполняйте градуировку припуска на шов (верхний припуск подрезайте до 6 мм, а нижний — до 3 мм). Выполните надрезы на закруглениях. Отутюжьте изделие с обеих сторон и выверните с помощью специального крючка.
> Перед тем как притачивать воротник, по линии горловины выполните усилительную строчку. Зафикси-
руйте воротник портновскими булавками, лицевыми сторонами внутрь у центра по спинке, плечевым швам и по полочке, а затем подрежьте припуск по горловине, чтобы воротник лег ровно по изделию.


Притачиваниеплосколежащих воротников и отложных воротников на стойке
Продублируйте воротник прокладкой, как рассказано выше. На отложных воротниках на стойке дублируйте оба слоя ткани. Добавьте дополнительную полоску ткани по линии подгибки, чтобы придать изделию жесткости.
Зафиксируйте портновскими булавками и выполните строчку по внешнему краю, соединяя детали воротника лищевыми сторонами внутрь, оставляя зазор на шее открытым. Подрежьте и оформите припуски на швы, подрезая их на участках закруглений. Заутюжьте припуски по направлению к нижнему слою, а затем выполните фиксирующую строчку по внутренней стороне изделия. Снова отутюжьте перед тем, как вывернуть изделие. Отогните шов, удерживая его между большим и указательным пальцами, внутрь. Отутюжьте еще раз.
Если ворот кроился из правой и левой половинок, уложите детали внахлест по центру спинки и закрепите наметочной строчкой. Подготовьте горловину изделия.
Без обтачки — оформите линию горловины воротника, подогнув 6 мм по верхнему слою и заутюжив ткань. Зафиксируйте нижний слой воротника по горловине изделия булавками, верхний оставляя свободным. Выполните строчку, подрежьте припуски и выполните надрезы по припуску. Заутюжьте припуск внутрь воротника. Оформленный верхний край ворота поместите над швом и пришейте потайными стежками.

С обтачкой — зафиксируйте портновскими воротник к линии горловины изделия и пристрочите.
Приложите обтачку с аккуратно оформленным внешним краем лицом вниз. Выполните строчку вдоль линии горловины. Подрежьте и выполните градуировку припусков на швы, подрезая их на участках закругления. Заметьте, что концы подкладки будут идти внахлест по спинке или полочке изделия для того, чтобы позже вы могли выполнить подгибку на изнаночную сторону по зазору (диаграмма 5).

Отутюжьте швы, а затем заутюжьте их по направлению к обтачке. Отверните обтачку, выполните строчку по внутренней стороне припусков близко от линии шва по горловине. Подверните обтачку на изнанку изделия и снова заутюжьте. Притачайте обтачку к изделию по плечевым швам, по полочке или спинке на линии зазора и подверните необработанный край обтачки внутрь.

Воротники из трикотажа
Стачайте прямоугольную полосу короткими концами вместе. Сложите полосу пополам, лицевыми сторонами внутрь, наметьте на детали равные четверти. Выверните воротник налицо, зафиксируйте его по намеченным четвертям по центру спинки и полочки, а также по плечам. Притачайте воротник на краеобметочной машинке или зигзагообразной строчкой, чтобы совместить деталь воротника с горловиной изделия (диаграмма 6).


Воротники-стойки
Продублировав воротник, сложите его пополам и заутюжьте. Подогните один длинный край на 6 мм, заутюжьте. Сложите воротник лицевыми сторонами внутрь, стачайте по коротким концам. Отутюжьте швы, а затем заутюжьте их на внутреннюю часть воротника. Выверните воротник, притачайте необработанный край к горловине изделия, оставляя оформленный срез свободным. Пришейте его потайными стежками так, чтобы он закрыл строчку по припуску шва.

Рукава
Рукава бывают трех фасонов. Выбор обычно определяется стилем изделия Подгибка по рукаву выполняется разнообразными способами.

Фасоны рукавов
Втачной рукав пришивается к пройме. Низ и головка рукава могут быть присборенными или декорированными складками. Существуют и рукава-пуф. Рукава выполняются из одной или двух деталей, они также могут быть снабжены вытачками для придания формы по локтю. Рубашечные рукава неширокие внизу. Они притачиваются к спинке и полочке перед выполнением боковых швов.
Реглан характеризуется диагональным швом от линии шеи к подмышкам. Чтобы добиться узкого силуэта по верху рукава, у горловины делается вытачка. Реглан выполняется из двух деталей, которые соединяются с полочкой и спинкой.
Кимоно — это цельнокроеный рукав (деталь рукава не выкраивается отдельно, а является частью полочки и спинки изделия). Рукава-кимоно могут быть пышными, длинными и т. д. в зависимости от дизайна изделия. Цельнокроеные рукава — это вариация на тему рукавов-кимоно: ластовица притачивается по спинке или полочке до того, как будут выполнены подмышечные и боковые швы (диаграмма 1).

Общие рекомендации
> Выкройки рукавов обычно снабжены обозначениями двух надрезов по спинке и одного надреза по полочке. Надрезы указывают на точки совмещения с проймой по спинке и полочке изделия.
> Втачные рукава могут быть оформлены дополнительной строчкой для придания детали эффекта легкого присборивания, для того чтобы рукава можно было без труда зафиксировать по пройме. Выполняйте двойную строчку, установив максимальную длину шага, по припуску шва.
> Зафиксируйте головку рукава по линии проймы портновскими булавками, следя за тем, чтобы надрезы по рукаву и изделию совпадали. Слегка потяните нижние нити, чтобы рукав принял форму и размер проймы, как показано на диаграмме 2,
> Начните выполнять строчку с подмышечной области, разместив стачиваемые детали рукавом вверх.
> Подрежьте припуски на швы и оформите срез по краю краеобметочной или зигзагообразной строчкой.


Оформление низа рукава
Рукава могут быть оформлены манжетой или планкой или двойной подгибкой, а также оборкой или косой бейкой (идеальный способ при работе с прозрачными тканями, когда внутренняя часть подгибки 6удет заметна).

Двойная подгибка выполняется на прозрачных тканях или тканях средней плотности. Подогните ткань на 1 см два раза. Необработанный срез спрячется под первым сгибом. Выполните декоративную строчку по лицевой стороне. При работе с тканями средней и высокой плотности оформите срез краеобметочным или зигзагообразным швом, а затем подогните линию низа на величину припуска подгибки. Выполните декоративную строчку по лицевой стороне или подшейте потайными стежками по изнаночной стороне изделия.
Присборенный по низу рукав выполняется подгибкой припуска по низу рукава на изнаночную сторону и выполнения строчки по необработанному краю к сгибу для оформления кулиски. По верхней строчке оставьте зазор для того, чтобы вставить туда резинку После того как вы вставите резинку, сшейте ее концы и закройте зазор по строчке, выполнив потайные стежки. Как альтернативный вариант можно выполнить строчку присборивания по линии низа и притачать манжету.
Оборка добавляет длины рукаву, позволяет выполнить кулиску по линии низа рукава. Расход ткани на оборку зависит от желаемой длины оборки. Для того чтобы выполнить оборку шириной 8—10 см, вам понадобится полоса ткани шириной 13—15 см плюс расход на оформление кулиски. Выполните подгибку, прострочите по краю, после чего отступите 2,5 см от первой строчки и выполните вторую, чтобы оформить кулиску. Оставьте зазор в первой строчке под резинку.
Косая бейка — раскройте ленту косой бейки вдоль и зафиксируйте ее край по всей длине у необработанного края рукава портновскими булавками лицевыми сторонами внутрь. Концы ленты заложите с запахом л выполните строчку вдоль линии сгиба, как показано на диаграмме 4. Подрежьте припуск на швы и подверните косую ленту на изнаночную сторону, закрывая необработанный край. Выполните внутреннюю строчку по лицевой стороне, захватывая косую бейку на изнанке или подшейте изделие потайными стежками вручную.


ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
На плотных тканях подрезайте припуск на соединительный шов до того, как начнете выполнять подгибку, чтобы избежать уплотнения ткани по шву подгибки.

Манжеты
Манжеты могут быть простыми гладкими полосами, иметь клапаны, горизонтальные и вертикальные разрезы, оформленные в подгибку. Они выполняются из ткани в тон или контрастной, например меховые или трикотажные манжеты.

Простые манжеты
Обычно манжеты выполняются из верхнего слоя ткани, прокладки и нижнего слоя ткани. Верхний слой и нижний часто выкраиваются как одна деталь, затем деталь складывается пополам (верхняя часть оформлена прокладкой). Манжеты выполняются по низу рукава и в виде подгибок на брюках или на коротких рукавах рубашки: на подгибку по низу закладывается излишек ткани. Для выполнения манжеты из одного отреза ткани, сложенного таким образом, чтобы оформить и манжету, и прокладку, необходимо сделать следующее.
1. Выкроите прямоугольник, длина которого равна обхвату запястья плюс 8 см для удобства в носке и учета припуска на шов. Ширина ткани примерно 16 см. Продублируйте половину ширины прокладкой, а затем оформите длинный край декоративной строчкой, как показано на диаграмме 1.
2. Сложите манжету по длине лицевыми сторонами внутрь, чтобы оформленный строчкой край лег внахлест по необработанному краю, закрывая его примерно на 1,5 см. Выполните боковые швы, оставляя 1,5 см на припуски. Подрежьте припуски, срежьте излишки ткани по углам и выверните манжету с помощью специального крючка.

Манжеты с горизонтальным разрезом, оформленным подгибкой
Перед притачиванием манжеты по низу рукава оформите небольшой участок (3 см) подгибкой, дяя начала выполнив на нем усилительную строчку. Подрежьте ткань по низу с обеих сторон от строчки, следя за тем, чтобы не нарушить ее. Выполните подгибку ткани еще раз, чтобы спрятать необработанный край, и прострочите, как показано на диаграмме 2.


Манжеты с вертикальным разрезом, оформленным подгибкой
Альтьтернативный вариант манжете с горизонтальным разрезом. Этот простой метод позволяет выполнить более широкий разрез манжеты. Стачайте рукав, не доходя 8 см до линии низа. Разутюжьте припуски на шов. Оформите необработанные края. Подрежьте припуски на швы под прямыми углами на конце строчки и подогните остаток припуска внутрь. Выполните строчку с обеих сторон зазора и по линии верха, как показано на диаграмме 3.


Притачивание манжеты
Зафиксируйте портновскими булавками, а затем стачайте необработанный край выкроенной манжеты с низом рукава, лицевыми сторонами внутрь. Подрежьте и выполните градуировку припусков по шву Заутюжьте припуски по направлению к манжете. Подогните нижний край манжеты, покрывая припуски на швы и проложенную строчку и пришейте потайными стежками.
Варианты оформления манжеты включают шлицу (применяется при пошиве пиджаков), клапаны (при пошиве мужских рубашек). Манжеты можно выполнить из другой ткани, контрастной, или из той же ткани, что и само изделие. Притачиваются по разрезу рукава, как показано на диаграмме 5.


Манжеты со шлицей-разрезом
Разрез оформляется планкой из ткани рукава, примерно в 10—13 см от рукавного шва, перед стачиванием рукава. Этот вариант не рекомендуется при работе с плотными тканями.
1. Выкроите косую полоску 3 см шириной и 15 см длиной. Подверните длинный край на изнаночную сторону и заутюжьте.
2. Наметьте перевернутую букву V длиной 8 см и шириной 3 см по низу рукава. Выполните строчку по намеченной линии, уменьшив длину шага на развороте. Вырежьте излишек ткани, по центру — близко к линии строчки. Соедините разрез и необработанный край косой ленты яйцевыми сторонами и зафиксируйте булавками. Стачайте, подверните косую ленту на изнаночную сторону, закрывая необработанный край. Выполните потайные стежки, как показано на диаграмме 4.
3. Сложите шлицу-разрез, чтобы выровнять пинию низа рукава. Передняя сторона линии разреза должна быть развернута внутрь. Стачайте рукав

Змейки
Змейки втачиваются двумя основными способами — по среднему шву и по боковому. Существует много видов змеек: некоторые используются как декоративный элемент, а потайные змейки вшиваются по шву и практически невидимы.


Виды змеек
Современная промышленность представляет змейки с нейлоновыми и металлическими зубцами, а также с прозрачными пластиковыми, стеклянными, серебристыми и зубцами с покрытием. Змейки для легких тканей с нейлоновыми боковыми лентами и зубцами. Более тяжелые змейки имеют металлические зубцы и хлопковые боковые ленты. Змейки различаются длиной и размером, цветом и функциональностью. Змейки бывают без фиксаторов (покупаются на длину) и двойные.
Змейки по среднему шву притачиваются с равными припусками по боковому краю. Строчка притачивания видна с лицевой стороны изделия. Используются в платьях, на полочке изделий, на жакетах и на мебельной обивке.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Если вы не смогли подобрать змейку нужной длины, купите змейку большей длины, вручную проложите на ней несколько (5—6) поперечных стежков, отмерив необходимую длину, чтобы зафиксировать ходунок. Излишек змейки отрежьте (диаграмма 1).


Змейки по боковому шву втачиваются таким образом, что одна сторона змейки притачивается к подогнутому припуску, а другая — по линии шва. Только одна сторона шва видна снаружи. Используются на брюках и юбках. Гульфики выполняются тем же способом, но с более широким заходом.

Общие рекомендации
> Оформите припуски по швам до втачивания змейки.
> Установите змейку так, чтобы осталось место для обтачек, поясов, воротников и т. д.
> Если вы втачиваете змейку на легкой или эластичной ткани, добавьте дублирующую ленту по припуску на шов, чтобы придать изделию прочности.
> Установите специальную лапку для втачивания змеек, чтобы выполнить строчку у зубцов (потайные змейки потребуют установки специальной лапки для втачивания потайных змеек).

Змейка по среднему шву
1.Соедините шов портновскими булавками, лицевыми сторонами внутрь, установите закрытую змейку по шву, отметьте основание змейки. Проложите строчку наметки от верхней точки до основания змейки, смените длину шага на швейной машинке и стачайте шов от отмеченной точки до линии низа изделия (диаграмма 2). Разутюжьте припуск на шов.
2. Приложите змейку лицевой стороной вниз, зубцы должны приходиться точно по центру — по наметке линии шва. Выполните наметку по боковым лентам змейки, соединяя припуски на швы, основную ткань и боковые стороны змейки.


3. По лицевой стороне изделия, используя лапку для втачивания змеек, проложите строчку от основания змейки — у шва выполните несколько поперечных стежков, разверните изделие и выполните строчку по боковой стороне вверх. Повторите то же самое по другой боковой стороне, начиная от точки центра у основания змейки. Уберите нить наметки.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Дойдя до замка змейки, остановитесь. Игла должна быть опущена, а лапка поднята. Раскройте змейку, проведите ее под лапкой, закончите выполнение строчки по боковой стороне.

Змейка в боковом шве
1. Наметьте место для змейки, выполните наметку и прострочите шов, как для змейки в среднем шве.
2. Раскройте змейку, поместите ее на левый припуск шва лицом вниз так, чтобы зубцы были по линии шва. Зафиксируйте портновскими булавками и наметайте по припуску шва боковую ленту змейки (диаграмма 3).
3. Закройте змейку, переверните на лицевую сторону, образовав сгиб в припуске на шов вдоль линии зубцов. Выполните машинную строчку от основания змейки как можно ближе к зубцам, установив на машинке лапку для втачивания змеек (диаграмма 4). Подрежьте припуски на швы ниже конца змейки.


4. С лицевой стороны изделия разровняйте ткань и проверьте, чтобы змейка легла ровно. Приметайте правую боковую ленту змейки от основания вверх, отступив примерно 13 мм от линии шва. Выполните строчку вдоль линии наметки, снова поднимаясь от основания вверх.

Открытая/разъемная змейка
Змейки, которые могут открываться с обоих концов, можно втачивать и в средний, и в боковой шов. Они изготавливаются из плотного материала и имеют металлические зубцы. Их ставят на спортивную одежду, жилеты и жакеты. Змейки втачиваются перед пришиванием обтачек и выполнением подгибки. Чтобы змейку было легко втачивать, раскройте ее полностью и работайте с каждой половинкой отдельно, после чего закройте змейку.

Потайные змейки
Потайная змейка — это особый вид змейки, которая не видна по лицевой стороне, так как зубцы змейки полностью скрыты в боковой ленте. Змейка втачивается до того, как выполняется шов. Чтобы змейка была установлена правильно, используйте лапку для втачивания потайных змеек.
1. Раскройте змейку и разутюжьте зубцы, чтобы отделить их от боковой ленты.
2. На лицевую сторону изделия к левой стороне шва поместите лицом вниз змейку. Установите змейку так, чтобы зубцы выровнялись по линии строчки, отступив 1,5 см от среза. Наметайте змейку, как показано на диаграмме 5.
3. Оставив змейку раскрытой, установите на машинку лапку для втачивания потайных змеек, выполните строчку, чтобы зубцы проходили под левым пазом лапки. Остановитесь, когда лапка коснется фиксатора, и закончите строчку.
4. Закройте змейку. Уложите правую сторону изделия поверх левой, выравнивая края. Зафиксируйте змейку портновскими булавками с правой стороны. Раскройте змейку снова и выполните наметку,
5. Выполните строчку так, чтобы зубцы проходили под правым пазом лапки.
6. Чтобы завершить шов под змейкой, закройте змейку и сметайте остаток шва. Установив обычную лапку, выполните строчку, начиная от конца змейки: отогните конец ленты на змейке от шва. Разутюжьте припуски на швы.
7. Закрепите последние 5 см боковой ленты змейки на припуске на шов.

Петли
Когда ткань правильно подобрана, когда прокладочные материалы представлены огромным ассортиментом, когда для пошива изделия можно использо зать функциональные иглы и нити, оформление петель становится легкой опе-оацией, которую вы можете выполнить на вашей швейной машинке в один, два, три или более шагов.


Базовые петли
Базовая петля — поперечная или продольная полоска, обрамленная вышивальными стежками. В зависимости от модели вашей швейной машинки вы можете выполнить петлю как одношаговую операцию или же от вас потребуется переключение рычагов управления (для выполнения боковых сторон петли и соединяющих участков). Сверьтесь с инструкцией, чтобы узнать порядок выполнения данной операции.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
> Дублируйте прокладочными материалами участок петли (отрывной стабилизатор ткани или клеевая основа).
> Используйте универсальную нить для катушки и для шпульки.
> Поскольку петли представляют собой участок, густо покрытый стежками, которые должны соединять минимум три слоя ткани, установите новую острую иглу.
> Определите размер петли, замерив окружность пуговицы. Разделите величину пополам и прибавьте 3 мм. Если вы работаете с пуговицами необычной формы, вам потребуется петля большего размера.


ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
При работе с плотными тканями, которые должны оформляться очень прочными петлями, можно использовать специальные нити для выполнения петель.

> Всегда проверяйте размер петли на образце ткани, состоящем из такого же количества слоев ткани, что и изделие.
> После выполнения строчки закрепите нити и только после этого отрезайте их концы.

ВЫРАВНИВАНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ УЧАСТКА ПЕТЛИ
Петли успешно выполняются на всех видах ткани — от легкой и прозрачной до очень плотной и эластичной. Чтобы петля получилась аккуратной, ткань необходимо продублировать, в противном случае строчки могут оставить на изделии заломы или растянуть изделие. Большинство поверхностей, на которых выполняются петли, уже дублированы обтачками, корсажами и т. д., однако если ткань не уплотнена дополнительно, обязательно продублируйте ее. Работая с прозрачным шифоном, добавьте еще один слой ткани или поставьте отрывной стабилизатор под участок, на котором выполняется петля.

МАРКИРОВКА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПЕТЕЛЬ
Петли должны размещаться минимум в 2 см от края изделия. В среднем пуговицы размещаются на расстоянии 5—8 см на изделии и 10—13 см на мягкой обивке. На легких тканях пуговицы размещаются более густо.
Наметьте расположение петель мелком или наметочными стежками. При выполнении горизонтальных петель нарисуйте две параллельные линии по размеру пуговицы. При выполнении вертикальных петель нарисуйте вертикальную полосу и наметьте размер пуговицы горизонтальным пунктиром. Помните, что на готовых бумажных выкройках петли уже маркированы и вы должны лишь перенести места расположения петель на ткань, как показано на диаграмме 1.


ОТКРЫТИЕ ПЕТЛИ
Чтобы раскрыть петлю, вставьте портновскую булавку в один ее конец, у внутреннего края вертикальной перекладины. Начните разрез с противоположного конца ножом для вспарывания швов и двигайтесь к булавке. Разрез ткани производится между боковыми строчками.


Обтачные петли
Петли, оформленные таким образом, имеют очень изысканный вид. По обоим краям они снабжены «лепестками», однако такие петли очень трудны в выполнении, поэтому их лучше избегать при работе с тканями, которые легко осыпаются.
1. Выкроите прямоугольник из ткани на 5 см длиннее петли и приметайте его к лицевой стороне изделия, по центру от намеченной петли (чтобы правильно определить позицию по центру, сложите прямоугольник пополам и наметьте линию сгиба, раскройте прямоугольник и поместите ткань линией сгиба на петлю).
2. Наметьте на прямоугольнике ткани место разреза петли плюс прямоугольник вокруг петли в 3 мм от обозначенной линии с каждой стороны.
3. Выполните машинную строчку по намеченному прямоугольнику, отсчитывая равное количество стежков по коротким концам (диаграмма 2).
4. Возьмите маленькие острые ножницы, надрежьте петлю по длине, начав от центра, а затем по диагонали к углам прямоугольника, следя за тем, чтобы не повредить строчку
5. Протяните ткань через петлю, заворачивая шов вокруг петли. Заутюжьте.
6. Придайте ткани форму «лепестков», загибая длинные края по разрезу. Разровняйте лепестки по лицевой стороне изделия и наметайте.
7. По лицевой стороне сложите ткань вдоль боковой стороны петли, вытаскивая накладной прямоуголь-
|ник. Выполните перекрестную строчку близко к линии сгиба. Повторите то же на втором конце петли . (диаграмма 3).
8. Повторите то же самое по верхней и нижней части петли: сложите ткань, чтобы вытащить наружу накладной прямоугольник, и выполните строчку внутри линии шва. Раскройте изделие и заутюжьте через проутюжку

Застежки
Застежки включают в себя пуговицы, петли, крючки, круглые петли, кнопки. Змейки и прорезные петли описываются в отдельных главах.


Пуговицы
Пуговицы представлены огромным разнообразием форм и размеров, но все они делятся на пуговицы с отверстиями и пуговицы на ножках. Пуговицы на ножках подходят для более плотных или многослойных тканей. Пуговицы с отверстиями идеальны для легких тканей.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
> Располагайте пуговицы в 3 мм от внешнего края горизонтальной прорезной петли и в 3 мм от верха вертикальной прорезной петли.
> Выполняйте стежки двойной универсальной нитью.
> Когда вы притачиваете пуговицу с отверстиями, вставьте спичку между пуговицей и тканью. На каждое отверстие должно приходиться 3—4 стежка. Уберите спичку и потяните пуговицу вверх, так чтобы излишек нити расположился между основанием пуговицы и тканью. Оберните нить вокруг стежков — так у вас образуется нитяная ножка, как показано на диаграмме 1. Протяните иглу на изнаночную сторону и закрепите нить.


ПУГОВИЦЫ, ОБТЯНУТЫЕ ТКАНЬЮ В ТОН
Идеальный способ добиться полной цветовой гармонии застежки и ткани или же удачный вариант в том случае, когда вы не можете найти подходящих пуговиц.
Пуговицы под обтяжку бывают в двух вариантах — пластике и металле. Инструкция по выполнению обтяжки прилагается.
> Если вы работаете с легкими тканями, обтягивайте пуговицы из металла легкими подкладочными тканями или используйте два слоя основной ткани.
> Не останавливайте свой выбор на плотных тканях или на тканях свободного плетения, так как они не удержат нужную форму. Лучше обтяните пуговицу подходящим материалом средней плотности.

ПЕТЕЛЬКИ ИЗ ТКАНИ
Они используются вместо прорезных петель. Часто выполняют декоративную функцию на жакетах и свадебных платьях. Сочетаются с круглыми пуговицами или небольшими пуговицами необычной формы, которые бы не прошли в прорезную петлю. Петли выполняются из косых беек, из тесьмы или из готовых петель, дублированных специальной лентой.
Готовые петли — зафиксируйте петли между основной тканью и обтачкой так, чтобы край петель и край ленты совпадали. Разместите их ко внутренней стороне изделия. Выполните строчку, как показано на диаграмме 2. Когда вы выверните ткань, петли окажутся вдоль края изделия.
Петли для пуговиц под обтяжку — выкроите косую полоску шириной около 2 см требуемой длины. Отрежьте ленту на 13 см длиннее тканевой полосы, для того чтобы вам было легче вывернуть полосу на лицевую сторону. Сложите косую полоску пополам лицом внутрь, разместив ленту внутри сгиба ткани. Выполните строчку по концу, захватывая ленту в шов шириной 1 см. Не подрезая припусков на швы, потяните свободный конец ленты через ткань и выверните полоску налицо. Отрежьте ленту.
Замерьте пуговицы и разрежьте петлевую полоску на равные отрезки, оставляя 1,5 см на припуски. Зафиксируйте петли портновскими булавками по лицевой стороне изделия. Наметайте вручную перед тем, как выворачивать изделие, как было описано для диаграммы 2.


Крючки и петли
Они различаются по весу и размеру. Эти застежки состоят из двух элементов — крючка и петли-захвата. Они используются как дополнительная застежка по верху змейки или самостоятельно. Для фиксации используйте двойную нить или крученую нить


Кнопки
Еще один вид застежки — это кнопки. Они используются на тех участках, которые не будут подвергаться лишнему давлению. Идеально подходят для детской одежды, легки в эксплуатации. Состоят из двух частей — кнопки и розетки. Поместите кнопку под подгибку, а розетку — на выступающий участок. Пришейте двойной нитью.
Кроме кнопок, в продаже есть лента, на которой равномерно расположено несколько кнопок. Эти ленты идеально подходят для детской одежды и белья. Разрежьте ленту на короткие участки и притачайте к ткани или притачайте неразрезанную ленту вдоль края ткани.


Велкро (липучка)
Эта застежка состоит из двух элементов, а именно из двух полосок нейлона, одна из которых снабжена крохотными крючками, а другая — густо расположенными петельками. Соединяясь, крючки и петельки «склеиваются». Лента-липучка бывает разных размеров. Ее можно притачивать, фиксировать с помощью горячего утюга и т. д. Она удобна при пошиве занавесок, которые можно крепить вокруг деревянного карниза. В продаже вы найдете и одностороннюю ленту-липучку, на которой крючки и петли располагаются на одной полосе, а не на разных.


ПОЛЕЗНЫЙ OOBET
Для того чтобы присоединительный стежок кнопочной ленты не был виден на лицевой стороне изделия, захватывайте не больше двух нитей с изнаночной стороны основной ткани. Каждое отверстие пришивайте 2—3 стежками.

Защипы и склады
Защипы и склады образуются сгибом излишков ткани. Они служат для того, чтобы придать изделию объемную форму или для украшения изделия. Так как они требуют большого расхода ткани, его следует учитывать при крое изделия. Количество ткани, закладываемое в выкройку для получения складок, определяется их количеством и размером. Складки могут быть большими и маленькими и размещаться как по поясу, так и у линии низа изделия.

Защипы
Маленькие складки (защипы) не только создают декоративный эффект, но и придают изделию нужную форму Очень важно правильно произвести замеры, заложив в выкройку необходимое количество ткани: даже погрешность в 3 мм по складке может негативно сказаться на силуэте изделия. Так, указанная погрешность на восьми складках приведет к общей погрешности в 2,5 см.
Складки закладываются по долевой, параллельно кромкам. Заутюживайте вертикальные складки от центральной линии по полочке или спинке, а горизонтальные — по направлению вниз.
Существует три вида складок-защипов: узкие, окантованные и широкие.

Узкие защипы часто выполняются на блузах. Имеют минимальную ширину. Идеально смотрятся на легких тканях.
Окантованные защипы выполняются с помощью канта, проложенного внутри складки ткани.
Широкие защипы выполняются по той же методике, что и узкие, но имеют большую ширину


ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
> Для складок, которые выполняют декоративную роль, перенесите обозначения и маркировку по сгибу на выкройке на лицевую сторону изделия. Если складки сострачиваются изнутри, маркировка переносится на изнаночную сторону изделия.
> На готовых выкройках места расположения складок обязательно обозначаются. Если вы конструируете выкройку самостоятельно, выполните образец складки из плотной бумаги или картона, чтобы обозначить ее глубину и зазор между складками. Отметьте, где будет проходить линия сгиба и линия строчки. Поместите образец на ткань, отметьте линию строчки по складке и линию сгиба, выполнив небольшие надрезы в припуске на шов или отметив их с помощью мелка. Отметьте оба конца складки, чтобы линия сгиба получилась идеальной. Сложите ткань по линии сгиба и сдвиньте ее в сторону линии строчки. Заутюжьте, как показано на диаграмме 1.
> Для выполнения декоративных складок по лицевой стороне выполните строчку у линии сгиба по лицевой стороне.
> Ширина защипов обычно составляет от 6 до 13 мм
> Окантованные складки выполняются как и обьчные, однако по изнаночной стороне перед выполнением фиксирующей строчки прокладывается шнур. Строчка выполняется с помощью лапки для втачивания змеек как можно ближе к шнуру, как показано на диаграмме 2.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Если вы добавляете складки на изделие, сначала выполните их на ткани, а затем приступите к крою, чтобы убедиться, что правильно определили расход материала для каждой из деталей (диаграмма 3).


ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
► Как и маленькие складки, большие могут быть либо включены в выкройку, если вы пользуетесь готовыми образцами, либо конструируются самостоятельно из плотной бумаги/картона. К примеру, ширина складки в законченном виде — 2 см. Наметьте расположение складки. Используйте образец складки для того, чтобы перенести все дополнительные обозначения. Намечайте линию сгиба отдельно, как показано на диаграмме 4. Если вы закладываете складки, которые не будете утюжить, отметьте линию складки, опустившись только на 5—10 см от верхнего края. Если вы закладываете жесткие складки с четкой границей, отметьте линию до низа.
► Удерживая верхние края ровными, сложите складку вдоль линии сгиба. Зафиксируйте портновскими булавками и наметайте вдоль верхнего края.
► Подогните изделие перед тем, как закладывать складки.
► Всегда утюжьте складки через проутюжку, чтобы не оставлять отпечатков складок.
► Чтобы удержать складки на месте, по изнаночной стороне выполните машинную строчку у линии внутреннего сгиба, особенно в зоне подгибки (диаграмма 5).

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Для выполнения жестких ровных складок воспользуйтесь прокладочной основой, зафиксировав ее с изнаночной стороны складки.

Подкладки и прокладки
Многие изделия сажаются на подкладку для придания одежде большего объема и завершенной формы. Подкладки закрывают швы, прокладочные материалы и др. Они выполняются из легких тканей или из специальных подкладочных материалов, к которым традиционно относят шелк и нейлон. Цвет подкладки либо совпадает с общей цветовой гаммой изделия, либо подбирается по контрасту, однако общая рекомендация при подборе подкладочного материала — ориентироваться на сочетаемость тканей при стирке изделия.

Свободные подкладки
Объемные подкладки кроятся по тем же выкройкам, что и изделие, кроме деталей прокладок, пояса, воротника и манжет. Детали подкладки стачиваются в той же последовательности, что и изделие, после чего подкладку притачивают по вырезу горловины, линии талии др. Оставляйте зазор для змеек на 2,5 см длиннее, чем расстояние для змейки на изделии.
Притачав подкладку к изделию изнаночными сторонами внутрь, зафиксируйте подкладку у выреза горловины, по пройме рукавов (при пошиве платьев) и по линии талии (при пошиве юбок и брюк) с помощью портновских булавок. Следите, чтобы швы, вытачки,
надрезы и необработанные края совпадали. Выполните наметку, а затем машинную строчку вдоль краев, зафиксированных булавками.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Чтобы добиться более свободного силуэта, не выполняйте вытачку по спинке жакета, а по центру у края горловины заложите складку, которая создаст эффект дополнительного объема.


ЗМЕЙКИ
Когда вы ставите подкладку на изделие со змейкой, по участку расположения змейки подверните необработанные края подкладки и выполните потайные стежки по змейке (диаграмма 1).

ГОРЛОВИНА И ПРОЙМА
Обработка выреза горловины и проймы завершается выполнением обтачек: когда они подворачиваются на изнаночную сторону изделия, необработанный край оказывается закрытым (см, диаграмму 2). Оформите край по линии талии с помощью обтачки и продублируйте пояс
.
ПОДГИБКИ
Подогните подкладку так, чтобы линия низа подкладки приходилась на линию строчки подгибки изделия, Подверните необработанный край подкладки на изнаночную сторону и вътопните машинную строчку по подгибке (диаграмма 3).

Прокладки
Прокладочная ткань создает дополнительный слой между основной тканью и подкладкой. Часто прокладка пристрачивается к основной ткани, чтобы придать ей большей прочности. Выкраивается она по той же выкройке, что и изделие, за исключением таких деталей, как обтачки, воротники и манжеты. Перенесите обозначения на выкройке на лицевую сторону прокладки, сложите прокладку с изделием изнаночными сторонами внутрь. Наметайте слои по линии срезов и по вытачкам. А затем переходите к пошиву изделия. Работайте с двумя слоями ткани одновременно.

Сборки и оборки
Сборка ткани позволяет уменьшить величину детали и подогнать ее под прямой участок меньшей длины. Оборки добавляются к изделию для создания декоративного эффекта. Они могут быть широкими и узкими, подобранными в тон или контрастными.



Сборки
1. Выполните наметочную строчку (установив машинку на максимальную длину шага). Используйте нить контрастного цвета, чтобы наметку легко было убрать позже.
2. По концам наметочной строчки оставьте запас нити. Выполняйте строчку по припуску на шов. Натягивайте нижнюю нить во время выполнения строчки и распределяйте ткань равномерно по ходу выполнения строчки. Если вы выполняете присборивание большого отрезка ткани, разделите его на два участка. При работе с плотными и тяжелыми тканями выполняйте двойную строчку сборки и натягивайте две нити одновременно.
3. Завершив выполнение строчки сборки, подрежьте концы нитей, предварительно завязав их узлом. Зафиксируйте сборку портновскими булавками по лицевой стороне и выполните машинную строчку поверх линии сборки.
4. Аккуратно отутюжьте ткань, чтобы избежать заломов.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Работая с очень тяжелыми тканями, например мебельной обивкой, вдоль всей длины сборки прокладывайте тонкий шнур. Устанавливайте машинку на зигзагообразную строчку большой ширины и выполняйте строчку поверх шнура. Зафиксируйте шнур на одном конце портновской булавкой и распределите сборку по всей длине. Зафиксируйте сборку, а затем аккуратно вытащите шнур — можете использовать его для других проектов (диаграмма 1).


Оборки
1. Чтобы определить длину оборки, измерьте прямой край, к которому будет притачиваться оборка. Для легких тканей умножайте величину на три. При работе с плотными и очень тяжелыми тканями величина умножается на 1,5—2.
2. Ширина оборки зависит от ваших личных предпочтений, однако для детской одежды обычно выбирается оборка шириной 2,5—8 см, а для оформления мебельных чехлов — 15—20 см.
3. Выполните подгибку по оборке перед сборкой. При работе с легкими и эластичными тканями выполняйте руликовую или волнистую подгибку. Как альтернативный вариант, можете выполнить двойную подгибку. Проложите машинную строчку.
4. Если оборка притачивается по верху изделия, то есть оба края оборки будут видны, выполните подгибку по обоим краям перед присбориванием. По верхнему краю оборки выполните декоративную строчку в 1,5 см от края. Как только вы оформите подгибку, зафиксируйте оборку портновскими булавками изнаночной стороной к лицевой стороне изделия. Выполните строчку поверх предыдущей строчки, как показано на диаграмме 2.
5. Когда оборка притачивается по линии низа, сначала оформляется низ изделия. Уменьшите ширину оборки на 1,5 см (на величину припуска по шву). Подверните необработанный край юбки или платья на величину припуска на шов и заутюжьте. Зафиксируйте оборку по линии низа лицевой стороной к изнаночной стороне изделия. Следите, чтобы необработанный край оборки совпадал с подвернутым краем изделия. Выполните декоративную строчку по лицевой стороне изделия у линии сгиба, захватывая оборку, как показано на диаграмме 3.

Нарядно оформленные края
Существует много способов оформить краевые срезы. Например, вы можете сделать это с помощью косой бейки или канта в тон изделия либо по контрасту с общей цветовой гаммой. Вы также можете притачать кружево или бахрому.

Косая бейка
Выполняется из полосок ткани, выкроенных по косой, чтобы по углам кант не топорщился. Выкроенные таким образом полосы складываются вдоль пополам и длинные края оформляются складкой. Один край немного шире другого (диаграмма 1). Он используется для того, чтобы скрыть необработанные срезы и выполнить декоративную роль. Окантовка подходит для пошива изделий без подкладки (жакетов и жилетов), детской одежды и проектов по рукоделию. Этот метод применим и для оформления выреза горловины и проймы рукавов. Тесьма-кант напоминает косую бейку, однако она не оформляется складкой по краю.
Косая бейка кроится из той же ткани, что и изделие, с помощью специального приспособления (с регулируемой шириной) или же покупается в готовом виде. Выбор ширины косой бейки зависит от стиля изделия и типа ткани.
Легкие ткани требуют обработки узкой косой бейкой. Более плотные ткани сочетаются с более широкой косой бейкой, так как позволяют скрыть уплотненный край припуска на швы.
Если на вашей машинке можно установить специальную лапку для оформления косой бейки, воспользуйтесь ею. Она позволяет притачивать бейку и под-ворачивать необработанный срез изделия. Общие рекомендации при втачивании косой бейки таковы.
1. Раскройте сгиб на узкой стороне косой бейки и зафиксируйте бейку по срезу изделия лицевыми сторонами внутрь. Выполните машинную строчку вдоль сгиба раскрытого края ленты.
2. Подрежьте припуск на шов и подогните ленту на из-наночную сторону изделия так, чтобы скрыть необработанный срез. Пришейте потайными стежками. Как альтернативный вариант, вы можете выполнить внутреннюю строчку с лицевой стороны, слегка натягивая косую бейку в сторону от основной ткани. Строчка выполняется по предыдущему припуску с захватом бейки с изнанки.


Соединение концов
> Чтобы соединить концы бейки, например, по горловине или пройме рукавов, зафиксируйте косую бейку по краю, начиная от центра на спинке. Подогните конец косой бейки и зафиксируйте его портновскими булавками. Зафиксируйте другой конец бейки поверх подогнутого. Выполните строчку, как показано на диаграмме 2. Отогните бейку на изнаночную сторону изделия — подогнутый срез должен оказаться снаружи.

ОФОРМЛЕНИЕ УГЛОВ
> Внешние углы. Выполняя строчку, остановитесь за 1,5 см до угла. Отогните бейку от угла под прямым углом, чтобы получилась диагональная складка, зафиксируйте портновскими булавками. Затем согните бейку еще раз и продолжите выполнять строчку от той точки, где вы остановились, как показано на диаграмме 3.
Подогните бейку на изнаночную сторону. Подогнутый край автоматически образует скос под прямым углом. По изнаночной стороне оформите сгиб скосом и выполните декоративную строчку. Подшейте потайными стежками остальной отрезок косой бейки.
> Внутренние углы оформляются по-другому. Усильте внутренний угол основной ткани, выполнив строчки по обеим сторонам угла вдоль линии шва. Подрежьте припуски, как показано на диаграмме 4. Притачайте бейку к срезу. У угла остановитесь. Опустите иглу, поднимите лапку и потяните ткань под бейкой у надрезанного угла, чтобы образовалась прямая линия. Продолжайте притачивать бейку. Загните излишки бейки по диагонали в углу, когда будете подворачивать бейку на изнаночную сторону. Пришивая бейку к изнанке, снова сложите ее излишки в диагональную складку.